米脂，美人兮一方！貂蝉的嫁衣上满是黄土的风沙，满是岁月的烟尘，满是与吕布在一起的璀璨岁月，只是如今佳人已化为尘烟，不知那件嫁衣今何在？而那一句英雄美人，情关难逃，倒是被传唱千古。
你来米脂，即使在深秋落叶飘零的广场中，你也可见到唐诗里的苦寒征战之地—无定河。
可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人。貂蝉配吕布，米脂的婆姨，绥德的汉！绝不是一句米脂的姑娘漂亮，绥德的小伙子帅就能诠释的。米脂的姑娘骨子里温柔贤惠，并能很好地操持家业；绥德的小伙子能吃苦耐劳，并忠厚老实。这些你光凭肉眼是看不出来的，要不然，你有可能在婆姨一条街上走半天，也许都没能看见你心中的美女。
米脂婆姨那种入骨的美，是流淌在陕北人的血液中的，不会轻易浮于表面，没看见你心中的美女，你大可不必失望。转身或转角，蓦然回首，回眸一笑，无处不在，百媚又生，谁又说得清？走在米脂古城区，四处都是窑洞，让你一次看个够，即使是普通楼房，内里可跟窑洞一点边都不沾，但它的门也脱不了窑洞的干系，也必定是窑洞似的门。
在一口公共水井旁，我驻足了。但凡古城里的水井，我都会在它身旁停留的，不为别的，只因它就是古城心灵的窗户，透过它，可以远远地回望……
跟一位打水老爷爷的攀谈，印证了我儿时的记忆。过去，几条街巷的人都曾在这口井里来取水吃用，你可以想象取水高峰期排着队的样子，就是相对闲的时候，也少不了人们来这里洗菜洗衣等，多少年来，这口古井就这样默默地为古城奉献着，直到现在，很多人都已搬进新楼房，迁入新区，但还是有一群像老爷爷一样的人，不愿离去。他说他儿子叫他搬去新区楼房，他自己不愿意，虽然窑洞没有厕所与自来水，但他们习惯了窑洞的冬暖夏凉，习惯了去古井取水。虽然提着或担着水远没自来水轻便，但他们那种拿它当锻炼身体的情怀，不能不说是一种对古井的依恋与不舍。有水的古井是有灵性的，它也是有感情的，跟它亲近的人最懂。
米脂的广场，一到晚上，音乐四起，热闹异常，老人们有的跳舞，有的三五成群地聚在一起拉家常，孩子们在追逐嬉戏着，如果说留下来的人们是为了那份不舍的情，那么从这儿走出去的人们，他们的记忆中，一定少不了这么一个温馨的广场与那口幸福的老水井，谁又说那不是一份难以割舍的爱？
走在影视里钟跃民乞讨的路上，感觉自己前世仿佛就是一个要饭的，旁边的铁匠铺依稀还能看到曾经火星四射的样子，只是谁家门前那只高冷的小狗，看它那么多眼，它都不回理我一眼，就那样高高在上地昂着头带着一些不友好的表情，它让我想起刘家峁村山坡上的那只望着我笑的山羊，有着隔世的温柔。
柔情深处藏阳刚，婆姨步行街的尽头，就是李自成行宫，曾因历史的争议，来此的人不多，但我个人认为，如果不是那时官逼民反，以陕北人的性格，这里的人们是不会奋起推翻明朝的。不管今人如何去解读，它必定有它特定的历史成因。
我的手抚摸着那扇行宫的大门，对于李自成行宫，我想说的太多。我看过姚雪垠的《李自成》，也听过曹灿播讲过的《李自成》，也看过李健侯的《永昌演义》，还有一些对李自成的说评。
有人说他是英雄，也有人说他是奸雄；有人说他在北京做了四十二天的皇帝，也有人说他只做了十八天，还有人说他只做了一天；有人说李自成打进北京城原本就是个误会，还有人说李自成兵败北京不是因为陈圆圆：有人说他去世的地方是湖北通城县九宫山，还有人说是咸宁市通山县九宫山，甚至有人说他当时根本就没有死，而是出家当了和尚……
这些于我，都是层层谜团，罩在他身上的团团迷雾，我也没有期望能在行宫里一一解开，但我相信庄严神圣的行宫，它定会给我别样的答案。
走进朱红色的大门，你的热血便会沸腾。望着那座横刀跃马、气势如虹的铜像，总让我想起他冲锋陷阵，有进无退；陷阵之志，有死无生！
李自成行宫建于明代，是他在西安建立大顺国后，命其侄子李过修建的，李自成兵败后，为了躲避乱世遭劫，米脂人在大堂上塑了一座真武祖师像，将行宫以真武庙遮掩，才使得这座行宫安然无恙地保存下来。
登上凌空而起的前楼，山川胜景尽收眼底：远山如浪起云涌，近水似带飘蛇行。当人们爬得很高的时候，也许就会忘记自己的初衷。
连毛主席也都很赞赏他，纵观中国历史，农民起义无数，而能直接打到京都，把皇帝老儿都能打跑的，也只有李自成一人，深感打江山不易，守江山更难。
在这靠天吃饭的黄土高原上，却生长着有血性有霸气的米脂人，敢迎着农民起义推翻最后一个汉人建立的封建王朝，不能不说他是别具一格的英雄，更是米脂的骄傲与自豪！
革命领袖李自成，奋战数十载，率义军百万，执意北伐，渡河入晋，破大同，取京师，荣登天子宝座，叱咤风云。
大顺皇帝李自成，弹指三四月，率残兵败将，仓皇南逃，离陕奔楚，弃襄阳，败武昌，顿失大好河山，无可奈何天。
陕人英雄李自成，成败转瞬，惊心动魄，为历史竖丰碑，千秋不朽；给后代敲警钟，万古长鸣。
成者为王，败者为寇，自古如此。历史对于这位畎亩之士的评价，还是略显刻薄了些。
陕北，这片土地上孕育了许多的人物，我始终坚信任何在这里历练过的人，都会成长得更快。
一座古城，怎么能少了大院，而米脂古城，不仅有大院，还是窑洞式的大院，更是比大院还幽深的庄园。那姜氏庄园，它不只是一个院子，一大户人家，它是一段岁月，一段历史，更是一个故事。
我们走进姜氏庄园，就知道古米脂的大户人家的生活到底是怎样的一种烟火人生？
一条笔直向上的条石大道，通向庄园的大门，中间还有个直角的转弯，进庄园的路是那么宽，原本就是方便那时的马车与轿车通行的，庄园内还有马厩与水井，马车或轿车进来就停歇在这里，那口三十多米深的水井，旁边还有水槽，至今仍然有水。水房外面的角落里还有厕所，墙上的拴马环还清晰可见。井房兼碉楼，还有那不同寻常瓦房的花窗，可以从这里俯瞰来访者，或抵御来侵犯的人，格局与布置，都让庄园显得易守难攻。
门口的鼓样的石墩，它默默地彰显着姜家有人曾习武，仓房较高，通风防潮向阳，面面俱到，连仓库的窗户都经过了精心的雕刻。中院的月门，只有重要的人物到来才会洞开。
院中有火灶，连通屋内的火炕，院侧有路通往后山，方便上山或者转移。那后山，曾是影视剧《血色浪漫》钟跃民牧羊的地方，也是杜老汉学唱信天游的地方。
那首信天游《赶牲灵》，在我心中默默地唱着，唱着唱着，远处的黄土高原在我眼里就模糊起来了，从眼里还没泛滥成灾的泪花中，终于能理解那句咱们见不上面面就招招手的意思了。
而今，偶尔一回眸，一背着东西下山的老汉，远远望去，好孤单。黄土山坡上，光秃秃的酸枣树上，偶尔还能望见挂着一颗酸枣，红红的，在秋阳下，晶晶亮，瞬间就会点亮你见多了黄土疲惫的双眸。
庄园有城垛式寨墙，还有炮台。由下院中院上院组成，里面还有研磨院、葡萄院、鸡鸭棚等，但凡生活所需，一应俱全，简直就是一个自给自足的小社会的缩影。
听姜家后人说，这下边儿旧时住的是下人，主人住上面，需要什么吃的喝的，就通过中层的一间屋子用绳子吊上来。眼前，中间的几间屋子基本上都上了锁，只能看到它的背影。我不知道，它的背影里隐藏着对下人的嫌弃还是对生活的调侃，抑或什么都不是，仅仅是有趣而已。我伫足，门环锁铜绿，举步，却总也走不出它背影的幽长。
院内有院，窑内有窑，门内有门，每一块匾额，不管是书法，还是文字，都非常考究，或明事理，或见秉性，不愧是求工于一笔之内，寄情于点画之间。如此精雕细刻，如此规模宏大，那要怎样的实力才能建成，不管你如何去想象大财主姜耀祖都不过分。我只想说，一个世纪前黄土山沟里的土财主比之现在的土豪，就凭那意境与文化，还真有些有过之而无不及，也难怪被称为西部民居第一宅。
这座庄园，墙老砖老，门老院老，那窑洞围成的四合院，对于大都住在高楼中的一个小鸟笼里的我们，总能勾起无限遐想，让我们对它情有独钟。四合院原本就是中国古建的经典，更何况这窑洞围成的，它的门扉，它的古窑洞，它们锁关时代，它们围合岁月。这里的飞檐翘角，画栋雕梁，木格门窗，都散发着高贵的古韵香，从古氤氲至今，而深深院落里，那些古老的姜家故事，那些血色浪漫的片花飞絮，都被那青砖灰瓦收藏着，你看，那刻着雕花的垂檐，正滴落着串串时光……
除了姜氏，还有一马氏，虽同为庄园，但各有千秋。杨家沟村的马氏庄园，始建于清同治年间，是陕北地区最大的地主集团—杨家沟马氏地主集团的庄园，几百年过去了，它还在把久远的故事娓娓道来。
这个庄园比之姜氏庄园，多了一些西方建筑的文化与元素，还濡染了一些红色的印迹。这里曾是毛泽东、周恩来等领导人在这里的旧居，这里也是历史上十二月会议的旧址，有了他们在这里的议会与指点江山，我们中国革命从此走向胜利。
院子的左边是一条长长的防空洞，通往山下，十分方便转移，里面有好几条地道，山下原来是马家人住的院子，现在已成为客栈。
防空洞里台阶整齐向上，洞顶有很多小灯点缀着，这里神秘漫长，对它总是敬畏，走在里面，总能让人感觉到在战火纷飞的年代，它给我们带来的安全与保护。走出防空洞，便是窑洞外顶，哨兵曾为领导人站岗放哨与通报敌情，哨岗原址依然还在，魅力不减当年，你随便往它上面一站，它就会轻易地把你带入对那硝烟弥漫的战争年代的遐想。
面对马氏庄园，我的语言与文字都是苍白无力的。它的美，只可意会，不能言传。只有当你自己真实地走进了，才能真切地体会与感悟。
它其实已经远远超出了建筑的范畴，它甚至不是建筑，它是古米脂也是今米脂更是米脂未来的一本打开的书，从中你可以看到米脂的抱负。
米脂县古城，它是一座充满魔力与魅力的城池，你走进它，不是偶然，它早在千年前就在这里等着你了，不管时代如何变迁，不管新城区如何时尚妖娆，它都一直在这里不变不化，仿佛古代的时间在这里戛然而止，一如这座城池在某个遥远的朝代突然停下了匆忙的脚步，一切都那么完好如初地保留下来，站在这里耐心地等着你。
窑洞宅院就挨着青石板路，此起彼伏升起的炊烟，总是袅娜着我淡淡的乡愁。打铁铺、卖羊杂碎的、酥油饼摊，热气腾腾中刚起锅的一笼笼白胖胖的馒头，也被店小二高声地叫卖着。十足的市井气就在烟火红尘中平铺开来，直抵人心。
窑洞不一定都要建在黄土高坡，它们也可以像平房一样沿街而建，当然与窑洞相关的门、厢房也一样不会缺。古旧的门板上还隐约可见对联的字迹，墙头被即将枯萎的葫芦藤纠缠不清，伸出墙外的枣树也像枯瘦的老人，仍坚韧不拔。我在想，如果身体是负重与劳累的，那么灵魂却可以附着在那些枯藤与老枝上，重新吐出新蕊。谁说他们在枯萎？那不是在蓄芳吗？来年，新长的葫芦与红枣，定会让你眼睛闪亮。
流年与人马把青石板路踩得高低不平，老人们漫步老街，婆姨们穿街走巷，儿时的我，嘴里含着一颗小小的水果糖，就可以欢天喜地走完长长的街巷，至今忆起，连童年也是甜的。眼下，又见孩童们，欢喜雀跃，童谣声声，渐行渐远……
在米脂古城，踏着脚下的老街，我总是很怀旧，怀旧也没有什么不好，那也是一种情感的寄托，我总是非常怀念过去那些虽贫穷但充实的日子，现在我们好多人都远比过去富裕多了，可为什么仍然觉得缺乏充实，快乐也远没过去多，精神也感觉像无根的漂萍，无从寄托与依附，这到底是为什么？是我们的欲求太盛？还是我们的心太小？抑或是故土太小，小到只有两个字？谁能告诉我，问询南来北往的客。
漂泊在外，我们都是心灵的租客，故乡，总是看似那么近，却又那么遥远。那依恋不舍的情怀，在酸枣树上，在黄土高坡，在窑洞的门前，在羊群与驴车走过的沙尘里，在袅袅升起的炊烟里，久久不肯散去。
家，永远是我们中华民族的根脉，厚重的黄土，贫瘠的山脉，这里，地广人稀。这里的人们，靠天吃饭，有时甚至十分耕耘都换不来一份收获。即便如此，为什么从这里走出去的人们拼了命也要最终回到这片土地上来？小到乡野村民，大到路遥这样的作家，不管外面的世界多么精彩与奢华，他们都还是想要回到自己的这片黄土地上，毕竟这里曾是他们安居的，是踏实充实的，是真实的，是平等的，是心安的，更是充满期望的故土。
水是故乡甜，月是故乡明，人是故乡亲，曾经米脂难为城，除却米脂不是家。不论现在的我是如何的在外，以后，拼了命也要回米脂！不为别的，它是我的故土，它是我的家，它是我心中的最美！
